学服装设计最重要的就是画人体，人体比例画好了，加上衣服才会好看。那么现在就跟着博咖小编我一起来看看服装设计人体的入门画法吧。服装以人体为支撑，不论时装画的风格或表现手法如何变化都要以人体为依据，时装画中的人体是一种理想化的状态，为了符合视觉审美进行了适当的夸张变形，更好地展示和烘托服装。设计创意和设计细节只有通过准确、协调的人体才能怡如其分地展现出来。想要绘制出优美的人体，一定要将人体的基本比例，人体和结构了解透彻井反复练习，掌握其中的规律，才能举一反三。时装画中的人体比例人体的整体和各部分都符合一定的比例标准，这些标准可以在绘制人体时更快更准地进行定位。对人体比例的研究可以追溯到古希腊时期，从最开始6.5头身的写实比例历经多次变化和争论，最终落脚在以8头身为基础的比例上。如果你想学习服装设计可以加裙开始是七七八，中间是六零零，末尾是三九六，每天直播分享服装设计干货，里面可以学习和交流，也有资料可以下载，也有教程资料大家可以领取7 头身、8头身、9头身人体的对比8头身比例以腰线为基准，上半身三个头长，下半身五个头长，约等于1:0.618的黄金分割。如果表现的服装比较夸张。用的人体比例还有9头身，腰线以上仍是三个头长，只是拉长了下半身。如果整体比例进一步拉长，上半身也要相应变化。掌握人体比例动态。人体比例也就是专业里常说的人架子，很多新手在刚开始学就急着画服装，服装画的稀巴烂不说，人画一个个和萝卜一样，不是肩宽就是身长腿短。画龙画虎难画骨，服装就是皮，人体才是骨头。你人体都没画好怎么在上面加衣服？你是美术生的话，手绘这方面默认是有功底的，按图片上来画就可以了，重点是先掌握人体比例和动态，然后上色。多看多动手练习，什么都不如自己动手练习和做重要。
不能跑题，要画的像衣服。你有知名度，画什么像什么。你没有名，画什么不像什么。
画手稿，一般是先确立模特的身高比例，一般人体现在七点多个头高，人模一般在八到九个头高，画好人模以后，就要往人模上添衣服啦！服装中的人模偏瘦，是拉长小腿肚的结果，希望你采纳，我是服装设计的在校学生，希望能帮到你，你有什么不懂的，也可以开问我啊！
设计服装第一步是要把你设计好的服装画成图稿并且上好颜色～（画时装画一般都是用水粉颜料，因为水粉的覆盖能力比较高，画纸方面当然也是用水粉纸喇～）第二步，根据款式的衣长、袖长和胸围（如果是裤子的话，就是裤长和臀围）按照用料公式算好所需要的布料用量，再把你的设计中所需要用到的布料、拉链、纽扣、花边、纸朴......等等都一一买齐～（在一些服装物料市场就能买得到）如果买的布料能够水洗的话～就先洗一洗～（裁前洗布料可以预缩水的）第三步，根据模特的尺寸和所选衣料的特点（就是厚度和弹性）画好1：1的制图（制图：就是把衣服的整体款式结构画在牛皮纸上～公式要算好，要不然衣服会不合身的～另外，牛皮纸在一般的文具店都有卖～很便宜的），再把纸样剪出来，接着，就是把布料裁出来缝制了～(画纸样和缝制是最考师傅工艺的）满意请采纳
设计师的灵感，往往依附于想象力而存在，而想象的东西总是不确定的，所以要将自己的想法以及突然闪现的灵感记录下来，服装效果图就是表达与记录的形式之一。对于设计师来说，灵感爆发、迅速记录、即兴出图，是很正常的过程。不由得唱出来：灵感来的太快就像龙卷风~
拿时尚界当家花旦Karl Lagerfeld来举例，如今80多岁的他执掌Chanel、Fendi、Karl Lagerfeld三个品牌，每年大概17场秀、24个系列，从服装草稿到大秀布展，按照我们逻辑中画出“精致漂亮”的手稿几乎是不可能的。（况且，人家真的随手画画都很精致有型，不像新手画一天都觉得形不达意）
在卡尔加入之前，Fendi只是一家传统的皮草商，是老佛爷赋予了品牌现代的活力，将皮草与面料混合，打破了皮草传统的身份标志的角色。事实上如果称呼老佛爷为品牌救世主毫不夸张：他1964年加入Chole带进了吉普赛民族图案和多元设计；1965年入队Fendi为品牌注入戏剧性的活力，并将其推向一线品牌；香奈儿的接手缔造了时尚界的佳话，将这个80年代销声匿迹的品牌起死回生；而1985年的自名品牌运用合身、窄身、窄袖，融汇古典和街头风格。
从64年的Chloe，65年的Fendi到1983年的香奈儿。老佛爷就是时尚界不费吹灰之力的天才设计机，他常常挥笔作画，几分钟即兴完成草稿，并承认“偏好使用修正液来制造绸缎的丝滑感觉。”这些稿件中的些许成名作在这个展中集合出现，连同他凌乱的工作书桌，他曾说自己“要是看到整齐划一的工作环境会被吓到”。
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作为服装设计大师了～他们作为设计总监只需要把握大方向（主题 色彩 面料 廓形），其余细节补全就交给设计师和版师跟进。 他们要做的工作主要是提出这一季服装的理念和风格，所以只需要大体的形象概念和主要用料。这一类的手绘效果图绘制，更偏向于实用性与功能性，只需要展示出设计效果即可，并不需要有非常精美标准的手稿。
比如山本耀司的手稿，主要精力都放在了日本禅宗的形和意上：
黑大衣搭配红色长靴，带着浓浓的日式禅意风格的时尚意念，通过女性穿上Yohji Yamamoto服饰后所绘出的姿态，呈现出禅意与独特见解。
当时尚界还在以西方传统的紧身衣裙展现女性曲线时，山本耀司勇于突破传统，以和服为概念出发，用垂坠、层叠与缠绕等效果，将女性曲线覆盖于中性化的服装下，创造出时尚界的日本新浪潮。
山本耀司之所以被誉为“剪裁之王”，是因为他遵守“一切设计都是从剪裁上得出”。他很少会先画服装手稿，再根据手稿去制作，这一套现在服装设计的模式在他那里是不存在的。这也是他的手稿会如此随意的一个原因，主要表达的是想要的风格的感觉，形和意，而不注重细节的绘制。
